五月游记

涵涵

　　“东极”---这样的地名具有某种诱惑力，它意味远在天边，常人无法企及。可是，它只是舟山群岛的几座小岛，离本岛两个多小时船程，与其他小岛并无多大区别。因了这样的名字，东极成了一块旅游热土，大量热爱旅行，靠想象力生活的年轻人纷至沓来，对他们来说，去南极、北极总归是一个遥远的梦，那么去一趟东极，对心灵或许也是一种慰藉。五月的一天，我混在众多年轻的背包客中，坐着船去东极,去一个我从未抵达的地方。
　　庙子湖是东极最大的岛屿，也是东极镇的驻地。岛屿的西南建有狭长的码头，与东边的岬角遥遥相望，中间是个港湾，沿着码头是一条街道，宾馆、酒吧、面馆、排挡、干货店一字排开，东极所有的商业活动几乎都集中在那里。沿街的房子高而窄，岛上几乎没有平地，房子之间的缝隙极小，仅留几条小胡同供人通行。而所有的胡同都是通往山上去的，整个岛其实就是一座山，房子也是依山而建，高低错落，土地利用率很高。
　　从远处的航船观望岛屿，那些绵延的类似于蜂巢的房子，显得气势巍峨，仿佛它们和岛屿是一体的，就像岛上的植被一般，是天地造化，而非人力所建。介绍当地的旅游图片喜欢选用这样的图片：岛屿在云雾中隐现，那些或新或旧、形态各异的房子仿佛蒙了面纱一般，显得缥缈而虚无。在这样的情形下，单个建筑的美学形态将被忽略，粗俗的造型、简陋的材质都显得无足轻重，观赏者更看重的是整体之美，以及这种影像传达的意味。
　　但是，如果深入岛屿之中，行走于某条狭长的胡同，会发觉街巷两边的房子大多是粗陋的。新近的建筑一般贴着劣质釉面白瓷砖，按着铝合金门窗，这和遍布中国乡村的民宅如出一辙。我惊诧于这种恶俗审美趣味的生命力，因为，即便孤悬东海一隅，也不影响岛民与时俱进。岛上没什么泥土，有的只是石头，一种黄褐色的花岗岩，起先，岛民用方方整整的石块砌墙、铺路。岁月在这些石头上留下印记，有经验的人，大概可以凭石块的色泽断定房子的年岁。有时，在路上走，在两堵白瓷砖墙之间突然会出现一段肌理斑驳的石墙，让人感觉那是深刻与浅薄、萧瑟与甜腻、艺术和庸俗的对比。
　　石屋往往是一个空壳，主人不见得像我那样欣赏它，他们一旦拥有了水泥造的新房子，就将它遗弃，离开了人的房子很快就会衰败，门窗凋敝、屋梁坍塌，但是石墙会依然挺立，作为它存活过的见证。在庙子湖对面的青浜岛，还有许多这样的石屋，因为较为完整地保存了石屋建筑，此地被称为海上布达拉宫，但是这是座被遗弃的布达拉宫，除了采贻贝的渔民，岛上几乎没有什么居民。在青浜岛背面的一个村落，我见到一个老人，他站在屋檐下避雨，他朝我讪讪地笑，把手缩到袖子里去。老人八十五岁，妻子三年前去世，一个人生活。我有些替他难过。这个村子里只有六个人，都是老人，电视接收器被拆除了，他们每天就只能这样站着或坐着，看看远处的风景，因为，太熟悉了，彼此几乎也不说什么话了。可是，他们还是要住在这里，住在这个几乎被人遗弃的村子。
　　老人的儿子住在城里，可是他却不要到城里享天伦之乐。城里我住不惯，老人说。表情还是被定格在见到我们的那一刻，我看不到他有什么痛苦，那我为什么要为他难过？
　　远处就是大海，这里的海是我见过的最蓝的海，蓝的深沉，海风卷起的浪花拍打着码头和礁石，而那些黄褐色的礁石从海边一直延伸到村口。天下着雨，整座村子笼在水雾里。那些石屋大都没了门窗，雨水和雾气大概可以长驱直入，在屋子里安营扎寨，房子一旦不再是人的领地，就将被自然吞噬。我想起了美国电影《人类消失以后》，电影预言了人类消失后的地球景象，人类数千年苦心经营的文明很快会被抹去，直到地球不在有人类存在过的痕迹。其实，在广袤的时间长河中，人类是多么微不足道，如果我是有信仰者，我会说，在上帝面前人类多么藐小，因为我是无神论者，所以我只是觉得虚无。在那个雨天的下午，我被虚无裹挟着沿村口巨大的礁石向海边走去。海浪不断地撞击着沿岸的礁石，这是海水不断被分解的过程，浪花碎成水珠，再碎成更小的颗粒，直到变得像尘埃，摆脱地心引力，那就是水雾。水雾从岸边升腾起来，然后随风飘散。我打了伞，那几乎是无用的，因为空气中都是水雾，那是海入侵陆地的先头部队，它们很快与我融为一体。我一直走到礁石的尽头那座码头，整座码头已被湿滑的苔藓占据，显然，已经许久没有人踏足了。
　　前头的村子住着些采贻贝的渔民，他们只在作业期间住在青浜，港湾里停着他们的船，是一种花哨的小船，木质的，头尾上翘，有着月牙一般的造型。采贻贝的渔民在当地被称做水乌龟，一艘船上有两个水乌龟，一个穿潜水服，但没有氧气瓶，只在嘴里含着一根管子，潜到深水里，用凿子敲长在石头上的贻贝。一个在船上，看管露在船舱里的那截管子，那是水乌龟的生命线。
　　这是行将消失的职业，当地的年轻人很少愿意去做水乌龟，人总归是不适合活在水里的。但是总有固执的人，即便前方没有希望，也要一路走下去。水乌龟几乎都集中在东极一带了，贻贝是很容易人工养殖的，在舟山，养殖贻贝的产量已经达到了惊人的程度，论口感，养殖的似乎更优于野生的，这注定水乌龟是不合时宜的职业，而他们选择做水乌龟大概仅仅是惯性而已。那惯性背后又是什么呢？偏执还是懒惰？
　　而更多的东极人却适应了商业社会，在人口更为稠密的庙子湖，家庭旅馆、饭店随处可见。一家旅店的主人告诉我，她把自家四间楼房全部改成了旅店，一年大概有十万的收入。沿码头的小街上摆满经营水产品的铺位，而除此之外就是晾晒渔货的场地了。几乎所有平整的路面都晾着海蜒，（一种银色的小鱼），甚至连部队的篮球场也被侵占。从庙子湖到青浜一刻钟的船程，一条船包一个来回，需要人民币一千元，这是一个骇人的数字，而船老大觉得这个价位太合理了，打听一番也的确如此，这让我更为惊讶。晚上我们在一个家庭饭店用餐，发现掌勺的还是那位船老大，他在厨房蹦来跳去，一人为四五桌食客服务，三头六臂一般。他的脸被灶火映得通红，似乎还有一丝笑意。这可能更符合中国劳动人民的形象，吃苦耐劳、头脑活络，适应性极强。这是生存环境多么恶劣的地方！岛上几乎没有蔬菜，没有医院，没有书店，没有电影院，没有网吧，唯一的学校被拆除，淡水稀少，电费每度四元钱。除了蓝色的海，和满山的花岗岩，还有什么，那么在岛上定居是不是一种苦役？又是什么又让那个男人露出了笑容？
　　人类社会已经被安装了火箭助推器，现实世界的变化速度让想象力相形见拙，我无法想象东极会变成什么样子，就像很多年前见过东极的人无法预料此后的东极。几十年前的东极人丁兴旺，渔业发达，每幢房子门窗完备，每个男人能拥有一个妻子，没有人搬到外地。这都是一个朋友告诉我的，他是一个资深文学青年，曾经无数次去东极采风。
　　那么，我不妨再为东极虚构一个结局。许多年后，它也许会是泊满游艇，遍地豪华宾馆、夜总会的人间天堂。那样的话，此时的东极诸岛又成了彼时的梦中回忆，而我们正是被这样虚幻的过往淹没的。



[ 本帖最后由 涵涵 于 2009-6-19 20:10 编辑 ]

天边

那么好的东极  你把他写的有些偏西了

jololo

这个游记有点怪怪的！

涵涵

怪在哪里了