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云行散记

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发表于 2008-12-8 16:04:06 |只看该作者 |倒序浏览

阿诗玛的等待

亿万年的虔诚向往才能塑造出如此坚毅宁静的表情。天与地的鬼斧神工可以雕凿出你修长的身材和硕大的背篓，但若把你脸上凹凸有致的曲线也算到自然名下就未免唐突。
自然力看似达不到的深度只能归功于神灵的恩赐。我的阿诗玛，你淡淡的微笑便是神的恩赐。
告诉我，你在等待什么？为什么只留给我一个高傲的侧影？你在等待什么？在等待你的阿黑哥，还是在用万千年不变的姿态诠释爱情的坚贞？还是，不能适应眼前风物的沧海桑田？
用一种商业化的眼光去衡量近乎圣洁的神话实在是愚蠢的行为，这就是为什么最完美的景致总在无人的远方。就像我们无法欣赏彝族老阿妈的原生态歌舞，我们同样无法读懂那份没有装饰的幸福。
因此对于慕名而来的人们，阿诗玛只是一个遥远的梦。在这个久负盛名的阿诗玛的故乡，“阿诗玛”是对女人的唯一称呼。神圣因为一种泛滥的膜拜心理而蒙上随波逐流的悲凉意味。
一群又一群的人在那个酷似阿诗玛的石像下照相。一脸灿烂的笑容，带着“到此一游”的精神胜利。他们身后是侧脸向空的阿诗玛，她宁静的表情里有些不屑，又仿佛带着无奈。
她还在等待，无边的盼望，是她的阿黑哥，更是一种失落的心态。

雪山的拒绝

这是一座无人登顶的处女峰。
你拒绝了多少生命来维护自己的尊严与神圣，“征服”二字在你的巍峨面前变得无比可笑。
你的头顶是雪映苍山，你的脚下是无数不知名的花朵，在碧色的草甸上寂寞地生死。粗壮挺拔的原始森林从山麓密密生长，渲染出与世隔绝的决心。你的面前是一代又一代的纳西居民，他们怀着最原始的景仰，向你深深朝拜。
你，玉龙雪山，你的主峰名叫扇子坪，据说只对有福之人展露她的真颜。高原的浓云，以其神秘撩起多少人的向往，峭拔的山石，又以其凌厉阻止了多少人的脚步。但凡企图揭开你面纱的人，终是全军覆没。所谓“可远观而不可亵玩”，自然的性格与矜持，实在比人类更决绝，更持久。
你的半山腰，叫云衫坪，和每一个神秘的地方一样，这里也藏着一个美丽的传说。在纳西人的心目中，这里是离“玉龙第三国”最近的地方。无尽的涧崖是无形的路，通向没有痛苦的天堂。纳西族相爱的男女假如受到世俗宗法的阻挠而无法走到一起，便会带上充足的食物到这个长满云杉的地方美美享用，行乐过后就携手双双跳下悬崖。我想这是对世俗最后的也是最强烈的反抗。雪山把拒绝的品格教给她的子民，她拒绝征服式的攀登，又接受因拒绝而消逝的生命，她用一个美好的幻梦演绎充满无奈的凄美。
我想，到了这里我们只能也只应该和纳西族的子民一样，对雪山保持一种原始而纯净的崇拜。愚钝的人们不能有太多的奢望。可是在从云杉坪返回的路上，峰顶的云雾突然散去，只有几秒钟的时间，但主峰就那么清晰地展现在我眼前。所有的美丽集中到一点，爆发出夺目的辉煌。在我发愣的瞬息，山顶重又云遮雾绕。雪山既拒绝征服，她的圣洁和魅力同样不需要功利的赞美。大凡难得的机缘都不可长久，神灵的真容本来就是遇而不求。我心中的虔诚根本不能和雪山下的纳西人相提并论，所以我更应该学会满足。

古城的尴尬

丽江古城，高原江南，它不一定是最漂亮的一个，但一定是最出名的一个。
传说中那里精致的红灯笼照亮碧色的流水，雕花的窗格散发着幽雅的檀香。在水泥森林当道的今天，怎样的描画原本都不该去苛责，可是当我真正走进丽江，仍然发现现实与想象有着不可逾越的距离。
失望啊，失望是因为号称“纳西清明上河图”的大型壁画是水泥糊成；失望是因为所谓小桥流水源头竟是自来水；失望是因为雕花的门楹漆味尚存；失望是因为古镇里沿河两岸最亮丽的风景居然是酒吧迪厅。
导游说古镇的建筑大多为新建，因为96年的大地震使大部分古建筑毁损。崭新的屋宇非要作出“古韵遗风”的姿态，纵然迫不得已，多少也有点买弄家当似的炫耀。
别扭，但是总还能谅解。
导游又说，96年的地震给丽江带来了灾难，也带来了机遇。我想她所说的机遇应该是随处可见的旅游业兴旺的痕迹以及现实的GDP上扬。如今的丽江，日均接待游客两万有余，绝大多数的民居都已出租作为店铺，全国的商家，尤其是浙江商人，正在或新或旧的屋檐下招徕顾客。丽江人卖掉了自己独特宁静的生活换取全国通用的人民币。
那对永远无法避免的矛盾又出现在面前。人们仿佛都希望回归古朴，但陶渊明式的生活方式，只是一个卑微的点缀，逢场作戏而已。
我开始思考古镇之古，是否还有存在的基础。
这种疑虑，在聆听纳西古乐之后便烟消云散。
这是一个传奇的乐团，核心成员都是七十岁以上的老艺人，他们手中的乐器都有上百年历史。在这个少数民族聚居的荒远之地，他们优雅地演奏千年前属于中原的乐曲。《八卦》、《水龙吟》、《清河老人》，这些古曲，风流的“词坛皇帝”曾将它们奏响，巍峨的大明宫还留有它们的回音。或古雅阔大，或玄理暗藏，唐的雍容，宋的风雅，宫廷的乐舞，文人的吟唱，随着王朝的更迭，它们从光辉的塔顶散落民间，最后在这里被奇迹般地保留，事隔千年，听来宛如天籁。
尽管当年的以文会友已经变成“国际友人”此起彼伏的闪光灯，尽管当年的清谈讽诵已要出售价格不菲的门票。但我仍然相信经典的精神文化一定具有相对滞后性和顽强的生命力，有了纳西古乐，丽江和丽江人的商业化，竟显得微不足道了。
还好，古城的尴尬并不是由表及里。

后记

其实云南之行可写的东西还有很多。
这里有中国最大的汉传佛寺大理崇圣寺，大理最负盛名的三塔就隶属于这个寺庙。重重叠叠的楼宇以迫人的气势诉说曾经的辉煌。大雄宝殿坐西朝东，依然保留先民原始的太阳崇拜遗风，一如晋祠的大气。高大的红木门雕镂得精细，一笔一画间犹是当年烟火缭绕的遗香。主祀神观音大士通体鎏金，十一张各各不同的面孔道尽人间悲喜，空灵的梵音定格我佛慈悲的济世之心。高高的穹顶满眼是华丽的彩绘，八部金龙凿井以俯视的姿态静观世事变迁。不知道有多少个皇帝以九五之尊而虔诚跪拜，就像崇圣寺的正门只为佛教协会的会长而非政府官员打开，在这里，世俗的权势金钱都乖乖地败给了信仰。
再比如四围皆白的白族民居，古老神秘的东巴文字，酸辣可口的过桥米线，“日落江湖白，潮来天地清”的洱海、海岛上卖玉和花的老人，和价贱如肥的花市上两块钱一大束的蓝色妖姬。在这里，并存着少数民族的滞后与淳朴，荒蛮与热情，以及对个性生活的向往和对生活质量的最实在的渴望。